近年，迷上花椒的香味，确乎无它不欢的程度。最开始是腌制带鱼，用来去腥的，后来演变成，但凡炒绿豆芽，也得放几十粒进去，先在油锅里煸香，再下豆芽。有花椒的豆芽一点豆腥气都没有，临起锅时，滴一些香醋，清脆爽口，杂有淡淡的椒香，颇有余韵，袅袅的麻涩，于舌上且隐且现。
一直用的是藤椒，药香气重。
最近尝试红皮花椒，来自四川南充的品种，打开包装，香气扑鼻，有故人重逢双双把对方抱在怀里的悸动。
一天，忽然想吃小龙虾。买回两斤，花数小时清理头尾腮肠，全部弄干净，也只一小盘。油锅里放干辣椒、花椒、八角、姜蒜若干，煸香，汇入小龙虾爆炒，加水、老抽、醋、冰糖，文火焖煮……出锅时，异香扑鼻。一个人独享，坐在桌边，吃出一堆壳。红彤彤的虾壳把一个人的午餐装点得分外热闹喜气。无比贪恋椒麻味，一只一只又一只，把筷子搛一只出来，用手抓住，放嘴里吮一下，再把虾肉啜出来，间或挑一粒花椒咀嚼，舌上瞬间有异样，一派麻麻涩涩的清香在口腔里飘荡回旋，真是可口之物。
干辣椒放多了，吃时浑然不觉，待到下午上班，辣得心都痛。晚餐时下决心不再碰了，到底还是没忍住，又吃了五六只的样子。人哪，于任何方面都有超强的自控力，唯独于饮食上输得一败涂地，人还是一个有弱点的动物，小时候顽劣被大人逮到一顿毒打，但凡事后赠以一颗糖，保准止住了哭泣，鼻涕拉挂地把糖吮得啧啧有声。
花椒对我充满诱惑。
忆起芜湖街头的麻辣汤，味蕾迅即有了回应，简直唾液横生，滋味无穷。嫩粉粉的鸡毛菜必是首选，面筋泡、海带丝、豆腐脆皮、金针菇、糯米小锅巴，最后的主打，当然是必不能少的粉丝、鸭血，一样样挑好，放在塑胶瘪篮里，老板一股脑丢入沸腾的底汤里涮，逐一捞起，一大碗，再浇以高汤，滴上麻油，端到跟前。抽一双筷子，拿一只勺子，静静坐在青天白日下，慢慢享用，辣得实在受不了啰，就喝一口冰镇赤豆酒酿，活似神仙……如此难忘的美味，何等的令人贪恋，总归是拥有了花椒与辣椒的灵魂，所以，才叫“麻”“辣”汤。
合肥也有麻辣汤，偶尔去吃，滋味不免打了折扣，三个字：不正宗。仅仅一条长江之隔，于饮食上，江南总归要胜江北一筹。
以中医的说法，体内缺什么，人就偏爱什么样的食材。我体内湿气重，整天腰酸肩痛的，花椒恰好是祛湿的利器之一，所以，才好上了这一味。比如我的孩子，他一见菜里有花椒粒，便本能地拒吃整碗菜，一则他不喜椒麻味，二则出于本能的肌体对抗。孩子的味蕾尚未完全开放，只贪恋甜咸酸之物，对于辛味，难免抗拒。
有一阵，科教频道请来北京中医药大学的一位教授讲解《黄帝内经》。作为一名中医热爱者，一期不落，获益匪浅。教授说脾胃不调的人，应适当地吃些辛味，方恍然有悟—花椒正是辛味的典型代表啊。
自从有意识地吃些辛辣物，胃口明显荡开些，消化系统渐渐好转，终于迎来了新一轮饥饿感。脾主运化嘛，脾正常了，人的消化系统才会正常。
这位教授还讲，没事时，唱唱歌，有助于清气上扬，浊气下沉。于是有那么一段时间，每天黄昏，下班去接孩子回家途中，都会强迫自己唱唱歌，也无非《牡丹之歌》、《我爱你，塞北的雪》之类，这种歌，有抒情式的长叹，特别提气吧。唱着唱着，于薄暮的斜阳下，仿佛真的快乐一点。假若所有的气都闷在体内，人难免压抑吧，唱歌时，一呼一吸间，气也畅达了，再何抑郁之有？
原来，贪恋花椒和唱歌，也可以对身体、情绪起到调节的作用，功莫大焉。
今天，买回一碗豆渣，先净锅焙炒，直至金黄色，盛出，备用。将锅洗净，下重油(荤素油各半)，抓一小把花椒进去，炸出香味，将其捞出丢掉。接着，葱花、姜末入锅，煸香，汇入焙好的豆渣，放少许老抽，快速翻炒，差不多时，关火。
有了花椒参与的豆渣，风味变得上乘独特。
小时候，外婆炒豆渣时还放水辣椒，更加出味。早饭时，挖三四勺子豆渣放在稀饭上头，拿筷子飞速搅拌后，吃在嘴里，微微的咸，浓郁的豆香气，哗哗哗，一碗粥瞬间见底……最富裕最殷实的记忆，莫过于此，至今留在脑海挥之不去。腌豆渣的风味更加独特，吃在舌上沙绵绵的，一样是时间沉淀发酵出来的好味道。
今年五月，一直处在淫雨霏霏的低温天气，栀子花迟迟未开，石榴花则不分阴晴，照常如火如荼，无奈不便户外疾步，时间多出来，何不买一碗豆渣回来，在灶上慢慢以文火焙炒，豆子的腥气走失，香味焙出来……人在厨房，终于获得了片刻的欣慰。
厨房是锻炼一个人性子的好场所，慢慢焙炒，不厌其烦地一遍遍刷锅，起起伏伏间，一颗心落下，沉入庸常生活，一天的日子，过去了，纵然活着活着便老了，也不免有一丝仙人骑鹤的优游。忽然蹦出来一句──“何用别寻方外去，人间亦自有丹丘。”
嗯，一直困在平庸的三餐里，也算炼丹的一种？
(摘编自香港《大公报》 文/钱红莉)
许昌报摘